Choáng với mẫu đồng hồ giá hơn 10 tỷ đồng: Thiết kế siêu dị, vỏ case phủ sapphire trong suốt, đo thời gian chuẩn hơn, chống nước ở độ sâu 30 mét
Với thiết kế độc đáo và mức giá cũng không bình thường, mẫu đồng hồ này được sản xuất với số lượng cực kì giới hạn và mang ý nghĩa sưu tầm nhiều hơn là 1 món đồ để sử dụng hàng ngày.
Vào cuối những năm 40 và 50 của thế kỷ trước, các nguyên tắc về khí động học đã bắt đầu truyền cảm hứng cho rất nhiều lĩnh vực không liên quan đến vật lý, trong đó bao gồm cả thời trang, phụ kiện. Và cho đến tận bây giờ, đây vẫn là 1 trong những kim chỉ nam cho lĩnh vực thiết kế sản phẩm để có thể mang lại hiệu quả cao nhất cả về mặt thẩm mỹ lẫn doanh số.
Ví dụ như vào năm 2018, hãng đồng hồ đeo tay MB&F đã bắt đầu sản xuất dòng sản phẩm Horological Machine, với tất cả các mẫu đều được thiết kế độc đáo cùng những đường nét tinh tế, tạo cảm giác mạnh mẽ như động cơ phản lực. Đặc điểm chung của dòng sản phẩm này chính lớp vỏ bọc bên ngoài khá ‘dị’ , giống như một khẩu đại pháo thần công trong suốt với phần đồng hồ chính nằm tại ‘miệng pháo’ .
Ở hai bên là 2 bộ bánh răng hoạt động độc lập có chức năng cung cấp dữ liệu đo thời gian chính xác, cùng với đó là miếng đệm 3D giúp gắn kết lớp vỏ và có khả năng chống nước cao cấp – 1 phát minh đáng tự hào của MB&F.
1 trong những sản phẩm thuộc dòng Horological Machine của MB&F, sự khác biệt rất lớn trong thế giới đồng hồ đeo tay hiện nay.
Mới đây, nhà sản xuất này đã cho ra mắt thế hệ đồng hồ cao cấp tiếp theo với tên gọi Horological Machine N 9 ‘Sapphire Vision’ – có giá niêm yết 440.000 USD (hơn 10 tỷ đồng). Sở dĩ sản phẩm này lại có giá cao đến vậy là bởi Mb&F đã phủ 1 lớp tinh thể sapphire lên toàn bộ bộ khung và lớp vỏ bên ngoài của đồng hồ, tạo ra lớp kính trong suốt và giúp người dùng có thể nhìn rõ toàn bộ (thay vì là 1 phần) các bộ phận ở bên trong.
Trên website chính thức của MB&F có mô tả về dòng Horological Machine N 9 ‘Sapphire Vision’ như sau: ‘ 2 hệ thống kênh dữ liệu độc lập cân bằng đặt tại 2 khung giá đỡ sẽ giúp biến 2 ‘nhịp tim’ khác nhau thành 1 xung thời gian nhất quán. Các bánh răng hình nón siêu chính xác sẽ cung cấp năng lượng cùng thông tin từ động cơ lên thẳng màn hình hiển thị sapphire qua 1 góc 90 độ ‘.
Video đang HOT
Nghe thì cao siêu vậy thôi, chứ giải thích 1 cách dễ hiểu thì là 2 phần bánh xe ở 2 góc trên của đồng hồ sẽ cùng nhau hoạt động để điều khiển kim giây. Chiếc đồng hồ này sẽ lấy chuyển động ‘trung bình’ của cả 2 bánh xe, tạo ra 1 phương pháp đo thời gian chính xác hơn. Đây thực chất là 1 thiết kế phức tạp nhưng độc đáo và chỉ được 1 số thương hiệu trên thế giới áp dụng. Điều giúp cho MB&F trở nên khác biệt chính là người dùng có thể tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình này nhờ lớp vỏ trong suốt để lộ ra các bộ phận hoạt động bên trong.
Người dùng có thể nhìn thấy rõ các bộ phận bên trong và cơ chế hoạt động cực cool của mẫu đồng hồ này.
Bên cạnh đó, MB&F cũng chỉ sản xuất phiên bản sản phẩm này với số lượng cực kỳ có hạn, thường phục vụ cho mục đích sưu tầm hơn là sử dụng hàng ngày. Hiện tại, Horological Machine N 9 ‘Sapphire Vision’ có 3 màu sắc, bao gồm đỏ, xám và tím, tất cả đều chống nước rất tốt, có thể hoạt động khi thả ở độ sâu 30 mét, cùng với đó là khả năng dự trữ năng lượng trong 45 giờ. Và đương nhiên, dù là phiên bản nào thì khách hàng cũng sẽ phải chi ra 440.000 USD thì mới có thể được sở hữu 1 chiếc cho riêng mình.
Với thiết kế độc đáo cùng mức giá khá ‘chát’ như vậy thì Horological Machine N 9 ‘Sapphire Vision’ thường mang ý nghĩa sưu tầm nhiều hơn.
Những cỗ máy đếm thời gian phức tạp thêm lung linh với nghệ thuật tráng men thủ công đỉnh cao
Vốn được coi một trong những "công trình" phức tạp và khan hiếm nhất lịch sử chế tác đồng hồ cơ học, cơ chế Grande Sonnerie vừa qua đã được Audemars Piguet đưa vào chiếc đồng hồ CODE 11.59 qua phiên bản CODE 11.59 Grande Sonnerie Carillon Supersonnerie với mặt số tráng men "Grande Feu" kỳ công.
Trong lịch sử, chỉ có 28 chiếc đồng hồ Audemars Piguet có cơ chế Grande Sonnerie được sản xuất từ năm 1882 đến 1892. Năm 1892, Audemars Piguet đã hợp tác với Luois Brandt & Frère để chế tạo chiếc đồng hồ điểm chuông đeo tay đầu tiên (với đường kính chỉ 29,3mm) có thể gõ giờ, quý và phút theo yêu cầu. Từ năm 1892 đến 1957, xưởng sản xuát đã tạo ra những chiếc đồng hồ đeo tay điểm chuông theo chu kỳ 35 phút nhưng không có chiếc nào trong số này là Grande Sonnerie do độ phức tạp về mặt cơ học.
Đồng hồ bỏ túi Grande Sonnerie bằng vàng với mặt số và mặt sau bằng Sapphire do Philippe Dufour chế tác cho Audemars Piguet vào năm 1987
Khi việc sản xuất đồng hồ bỏ túi vẫn liên tục diễn ra ở Audemars Piguet thì việc sản xuất đồng hồ đeo tay có khả năng giảm dần do ảnh hưởng của cuộc Đại suy thoái những năm 1930 và Thế chiến thứ 2. Đồng hồ đeo tay điểm chuông chỉ thực sự trở lại vào những năm 1990, sau sự hồi sinh của những cỗ máy phức tạp khác do hậu quả của khủng hoảng thạch anh.
Audemars Piguet Grande Sonnerie trở lại một các đáng chú ý vào những năm 1980 bằng việc ra mắt 5 kiệt tác được thực hiện bởi Philippe Dufour, một nghệ nhân đồng hồ trẻ tài năng mang tinh thần tự do đến từ Vallée de Joux, được nhà sản xuất ủng hộ bởi sự nỗ lực gìn giữ những ngon nghề thủ công truyền thống của anh ấy. Chiếc đồng hồ đeo tay Grande Sonnerie đầu tiên được giới thiệu vào năm 1994 với bộ máy rất nhỏ gọn (28,6mm x 5,2mm). Kể từ đó, cơ chế cực kỳ phức tạp này vẫn được trang bị trong bộ sưu tập Jules Audemars (mặc dù với số lượng rất ít), do vậy, việc Grande Sonnerie xuất hiện trong thiết kế CODE 11.59 hiện đại có vẻ như là sự trỗi dậy của "con sóng lớn".
CODE 11.59 Grande Sonnerie Carillon Supersonnerie
Cơ chế Grande Sonnerie là một cỗ máy tự động điểm chuông theo chu kỳ giờ, quý, và phút bằng những chiếc búa nhỏ gõ vào vòng chuông dây chạy qua lại, giống như những chiếc đồng hồ tháp trong các khu phố cổ ở châu Âu. "Grande Sonnerie có lẽ là cơ chế phức tạp nhất trong lĩnh vực sản xuất đồng hồ, nhưng là tinh hoa của sự phức tạp khi sức cuốn hút được thể hiện qua âm thanh chứ không đơn thuần là những gì mà thị giác nhìn thấy" . Michael Friedman, Trưởng bộ phận Complications của Audemars Piguet chia sẻ.
Audemars Piguet Grande Sonnerie trở lại một các đáng chú ý vào những năm 1980 bằng việc ra mắt 5 kiệt tác được thực hiện bởi Philippe Dufour, một nghệ nhân đồng hồ trẻ tài năng mang tinh thần tự do đến từ Vallée de Joux, được nhà sản xuất ủng hộ bởi sự nỗ lực gìn giữ những ngon nghề thủ công truyền thống của anh ấy. Chiếc đồng hồ đeo tay Grande Sonnerie đầu tiên được giới thiệu vào năm 1994 với bộ máy rất nhỏ gọn (28,6mm x 5,2mm).
CODE 11.59 Grande Sonnerie Carillon Supersonnerie
Kể từ đó, cơ chế cực kỳ phức tạp này vẫn được trang bị trong bộ sưu tập Jules Audemars (mặc dù với số lượng rất ít), do vậy, việc Grande Sonnerie xuất hiện trong thiết kế CODE 11.59 hiện đại có vẻ như là sự trỗi dậy của "con sóng lớn". "Grande Sonnerie là chế tác đỉnh cao của đồng hồ điểm chuông . Giống như một dàn nhạc, sự đồng bộ của các thành phần phải hoàn hảo để đảm bảo cơ chế gõ chuông tự động của chu kỳ giờ và quý. Chúng tôi đã mất 4 năm để tìm ra lời giải đáp cho thử thách của việc kết hợp cơ chế truyền thống này với công nghệ Supersonnerie cùng chức năng Carillon (3 bộ gõ ). " - Lucas Raggi, Giám đốc phát triển sản phẩm của Audemars Piguet chia sẻ.
Cận cảnh Caliber 2956 (mặt sau). Bộ ba búa gõ của cơ chế gõ chuông có thể nhìn thấy ở phía bên phải của bánh xe cân bằng
Để bày tỏ sự cảm phục tới những kiệt tác Grande Sonnerie tráng men được chế tác tại Vallée de Joux giữa thế kỷ 18 và 19, Audemars Piguet đã lần đầu tiên hợp tác với nghệ nhân người Thụy Sĩ Anita Porchet trên bộ ba mặt số tráng men paillonné - kế thừa những kiến thức và kỹ năng thủ công từ xa xưa. Mỗi mặt số tráng men là một phiên bản độc nhất do tính chất hữu cơ của vật liệu cũng như kỹ thuật sản xuất và thời gian nung đặc trưng. Một lớp cát thủy tinh mỏng trộn với nước, sau đó được phủ bằng tay lên mặt số vàng trước khi đưa vào nung ở nhiệt độ hơn 800C trong lò nung chuyên dụng. Quy trình được lặp lại nhiều lần với nhiệt độ và thời gian khác nhau để đạt được độ trong suốt, độ sâu và ánh sáng nổi bật. Đây là một quy trình khắt khe đòi hỏi kiến thức sâu rộng về thuật giả kim màu cổ xưa.
Nghệ nhân người Thụy Sĩ Anita Porchet
Lấy cảm hứng từ thiết kế độc đáo của CODE 11.59, nghệ nhân Anita Porchet đã khám phá ra những hướng sáng tạo mới bằng cách trang trí mặt số tráng men đương đại với những hoạ tiết làm từ lá vàng cổ, có tuổi đời ít nhất một thế kỷ. Mỗi chi tiết được cắt tỉ mỉ, muốn cong từ những lá vàng mỏng - một kỹ nghệ cổ xưa mà không còn tồn tại ngày nay. Nghệ nhân đã cẩn thận kết hợp từng mảnh ghép bằng tay lên tấm đế tráng men của mặt số trước khi được đưa vào lò nung. Mặt số sau đó được phủ một lớp men mỏng trong suốt tạo nên lớp hoàn thiện bóng như gương.
Ngoài ba phiên bản này, xưởng nghệ thuật của Anita Porchet cũng sẵn sàng tạo ra một mặt số tráng theo theo yêu cầu cá nhân của khách hàng
Đối với Anita Porchet cũng như những chuyên gia tại Audemars Piguet, sự hoàn hảo nằm ở các chi tiết dù là nhỏ nhắt mà mắt thường khó có thể nhìn thấy. "Điều thu hút tôi với ngành nghề này là sự sáng tạo mà nó mang lại giống như khi họa sĩ đứng trước một tấm vải trống. Bằng cách hợp tác với Audemars Piguet, tôi được tự do khám phá và diễn giải lại theo một cách hiện đại kỹ thuật 'paillonné' từ xa xưa , vốn đã mang lại cho tôi một tầm nhìn phong phú. " - Theo Anita Porchet chia sẻ.
Tinh hoa của một thời đại qua lăng kính RM 71-02 Automatic Tourbillon Talisman Hai năm kể từ khi Richard Mille sáng tạo nên bộ sưu tập đồng hồ Talisman mang đậm dấu ấn cơ khí và nghệ thuật chế tác trang sức xa xỉ, thương hiệu từ Thụy Sĩ tiếp tục mang đến những sắc thái mới cho thiết kế này với các màu sắc lăng kính rực rỡ đầy sức sống. Ấn tượng đầu tiên...