Quạt: Thời trang của sự xa hoa trở lại
Chiếc quạt gấp cầm tay là một phụ kiện truyền thống của nhiều người trong quá khứ. Chúng đã từng bị lãng quên và nay lại thịnh hành nhưng với một địa vị rất khác.
Nếu may mắn, những vị khách ngồi hàng đầu tại các buổi trình diễn của tuần lễ thời trang sẽ được ra về với những món quà kỷ niệm của thương hiệu. Trong buổi trình diễn thời trang cao cấp mùa thu/đông 2017 của Christian Dior, các khách mời VIP ở hàng ghế đầu như Celine Dion, Kirsten Dunst, Natalie Portman, Jennifer Lawrence và Chiara Ferragni đã được tặng những chiếc quạt gấp truyền thống, được đóng dấu dòng chữ Dior Couture Fall 2017. Nhiều người đã được thấy sử dụng quà tặng sành điệu này trong suốt thời gian còn lại của tuần lễ, vì nó giảm bớt cái nóng nhưng theo một cách thời trang nhất, đồng thời thu hút những người đam mê chụp ảnh theo phong cách đường phố.
Đây không phải là lần đầu tiên một hãng thời trang sử dụng những chiếc quạt gấp tay truyền thống này như quà tặng. Trước đó một mùa, vào mùa xuân/hè năm 2017, Gucci’s Alessandro Michele đã tạo kiểu cho các mẫu quần áo nam và nữ của mình lấy cảm hứng từ Nhật Bản. Được làm thủ công từ tre và lụa, những chiếc quạt Gucci của ông được trang trí bằng một bông hoa màu đỏ và có dòng chữ gothic đậm nét khắc tên của nhà mốt Ý. Những người nói đây chẳng qua là một mánh lới quảng cáo trên sàn diễn của Gucci đã ngạc nhiên khi thấy chúng được bán trong các cửa hàng Gucci.
Những chiếc quạt hiện đại do các nhà thiết kế tạo ra này cung cấp một phong cách thời trang hơn để hạ nhiệt – nhưng hiện tại chúng có thể đã củng cố vị thế tương đương như một chiếc túi xách thiết thực cần thiết cho các buổi hòa nhạc, trò chơi thể thao và hàng ghế đầu đông đúc của các tuần lễ thời trang.
Mặc dù những chiếc quạt gấp có thể gắn liền với các điệu nhảy flamenco của Tây Ban Nha hoặc các buổi biểu diễn của geisha Nhật Bản, nhưng lần đầu tiên quạt được sử dụng cho những mục đích cơ bản hơn. Các nhà sử học tin rằng hình ảnh thô sơ của những chiếc quạt được sử dụng trong thời t.iền sử để xua đuổi côn trùng hoặc hướng không khí về phía ngọn lửa để giữ cho ngọn lửa tiếp tục bùng cháy. Nhưng những chiếc quạt cầm tay như chúng ta biết ngày nay có nguồn gốc từ Đông Á. Hai loại quạt chính là quạt xếp ly và quạt có thể gập lại – thiết kế Puma Fenty của Rihanna là một ví dụ về kiểu dáng trước đây, trong khi kiểu dáng phổ biến của Gucci là sự tái hiện của kiểu dáng sau này. Vẫn chưa rõ chiếc quạt được phát minh ở Trung Quốc hay Nhật Bản, vì cả hai quốc gia đều tuyên bố sở hữu ý tưởng này. Phiên bản có thể gập lại ban đầu được tạo ra từ những dải tre và được sử dụng bởi các thành viên của tầng lớp trung lưu, những người không đủ t.iền để thuê người quạt cho họ – một thứ xa xỉ được tầng lớp thượng lưu ưa thích.
Video đang HOT
Vào những năm 1500, chúng được du nhập vào châu Âu bởi người Bồ Đào Nha, những người đã khám phá ra những chiếc quạt ở Trung Quốc và xuất khẩu chúng để buôn bán. Chiếc quạt này nhanh chóng trở thành một trào lưu, với việc sử dụng nó đạt đỉnh cao vào thời Elizabeth – trong nhiều bức chân dung của bà, Nữ hoàng Elizabeth I thường được miêu tả với một chiếc quạt xa hoa trên tay. Các thiết kế quạt hai thế hệ sau đó thường được trang trí bằng vàng, lụa, lông vũ và đá quý. Các loại quạt đặc biệt được tạo ra cho đám tang và góa phụ và những loại này thường có ren đen.
Trước đây những chiếc quạt gấp này chỉ dành cho hoàng gia và quý tộc và được trang trí bằng các hình minh họa trong Kinh thánh. Khi việc in ấn trở nên phổ biến vào thế kỷ 18, những chiếc quạt mới được in bằng những câu đố vui nhộn, trò chơi bói toán, bản đồ và lời chúc.
Mặc dù chúng đã bị lỗi mốt một thời gian, nhưng vào năm 1827, Jean-Pierre Duvelleroy đã ra mắt “fan house” của mình ở Paris, với mong muốn trưng bày những sáng tạo thời trang cao cấp của mình để truyền cảm hứng cho sự tái sinh của xu hướng này. Khái niệm “fan language” đã ra đời. Theo Duvelleroy, nếu một người phụ nữ quạt chậm, điều đó cho thấy cô ấy đã kết hôn, và nếu cô ấy quạt nhanh, điều đó có nghĩa là cô ấy đã đính hôn. Nếu cô ấy cầm nó ở tay phải trước mặt, điều đó có nghĩa là “hãy theo tôi” và nếu cô ấy xoay nó ở tay trái, điều đó có nghĩa là “chúng ta đang bị theo dõi”.
Vào thế kỷ 20, quạt gấp đã trở thành một hình thức quảng cáo và thương hiệu cơ bản, và thường được sử dụng cho các mục đích quảng cáo. Những thiết kế đại chúng đôi khi được làm từ nhựa thay vì gỗ, thiếu nét thời trang cao cấp và tác phẩm nghệ thuật phức tạp của người t.iền nhiệm, và được sử dụng để trình bày thực đơn, danh mục và các chương trình biểu diễn.
Giờ đây, quạt gấp cầm tay đã trở lại thịnh hành và việc quảng bá lại trở thành tâm điểm của một xu hướng. Những chiếc quạt gấp có logo của nhà thiết kế hầu như không được mua vì tính thiết thực của chúng mà vì thương hiệu được in trên đó.
Yves Saint Laurent: Cuộc đua trở thành biểu tượng văn hóa Pháp
Cùng tìm hiểu về lịch sử của nhà mốt danh giá này và cuộc đua sáng tạo và định hướng tầm nhìn cho nhà mốt trong suốt quá trình hình thành và phát triển.
Lịch sử của nhà mốt Saint Laurent là một cuộc đua đầy màu sắc, được xác định cụ thể bởi người sáng lập của nó. Dưới đây là những gì làm cho thương hiệu thời trang Paris này trở thành biểu tượng văn hóa.
Khi Yves Saint Laurent thành lập nhà mốt dưới tên của mình vào năm 1961, ông đã giới thiệu một cuộc cách mạng về trang phục nữ. Lấy cảm hứng từ trang phục nam và cảm giác quyền lực khi mặc nó, cách tiếp cận của ông là một sự phóng khoáng về giới tính làm rung chuyển ngành công nghiệp thời trang thế giới. Kể từ đó, những người như Alber Elbaz và Hedi Slimane đã tiếp tục phát triển tầm nhìn của Saint Laurent cho thương hiệu, và đến nay đó là Anthony Vaccarello, người hiện đang là đầu tàu của thương hiệu danh tiếng này.
Yves Saint Laurent sinh ra ở Algeria và được phát hiện bởi nhà văn và họa sĩ minh họa người Pháp có ảnh hưởng Michel de Brunhoff, người đã xuất bản các bản phác thảo của Saint Laurent và giới thiệu ông với Christian Dior. Công việc đầu tiên của ông là trợ lý thiết kế của Christian Dior, và ông đã đảm nhận vị trí giám đốc sáng tạo của Dior khi người sáng lập đột ngột qua đời vào năm 1957.
Năm 1961, với một kho lưu trữ Dior haute couture và các bộ sưu tập quần áo ready-to-wear được tạo ra bởi ông và rất nhiều ý kiến về cách phụ nữ hiện đại nên ăn mặc ra sao, Saint Laurent đã cho ra mắt bộ sưu tập couture đầu tiên của mình, ra mắt sự kết hợp giữa áo khoác peacoat và quần ống rộng. Dòng sản phẩm ready-to-wear, Saint Laurent Rive Gauche, đến sau vào năm 1966.
Điều khiến Saint Laurent bỏ xa các đồng nghiệp của mình là cách tiếp cận không hề sợ hãi của ông trong việc làm mờ đi ranh giới giữa đàn ông và thời trang nữ và sự tôn vinh giới tính nữ của ông. Tiên phong với bộ đồ quyền lực và biến chiếc áo khoác safari từ chức năng sang thời trang, ông lấy những món đồ nam tính truyền thống và biến chúng thành một loại đồ nữ mới. Đó là một thời kì thay đổi trong ngành công nghiệp thời trang.
Những thiết kế mang tính cách mạng của Yves.
Le Smoking, bộ tuxedo toàn màu đen được thiết kế sắc sảo, vẫn là phong cách đặc trưng xác định tầm ảnh hưởng của Saint Laurent tới ngành thời trang. Một bổ sung mang tính cách mạng cho bộ sưu tập thời trang cao cấp năm 1966 của ông, nó đã xuất hiện trên sàn diễn thời trang ở Paris với nhiều ý kiến trái chiều. Những cửa hàng thời trang không đưa nó vào cửa hàng của họ, nhưng những người sành điệu nổi tiếng như Bianca Jagger, Catherine Deneuve và Nan Kempner là những người đầu tiên mặc nó. Năm 1975, nhiếp ảnh gia thời trang Helmut Newton đã chụp hình kiểu dáng mới này cho tạp chí Vogue Pháp trên một con đường rải sỏi mờ ảo ở Paris và bảo đảm vị thế hiện tại của nó.
Saint Laurent tiếp tục xây dựng thương hiệu dựa trên danh mục thiết kế xuất sắc của mình, nhưng vào năm 1998, ông đã chuyển giao dòng sản phẩm ready-to-wear cho Alber Elbaz để chỉ tập trung vào dòng thời trang cao cấp couture.
Ở hậu trường tại buổi ra mắt đầu tiên của mình, người kế vị Elbaz đã nói một câu nổi tiếng: "Tôi không muốn thiết kế phong cách Alber Elbaz cho Yves Saint Laurent. Tôi muốn thiết kế phong cách Saint Laurent bởi Alber Elbaz".
Có lẽ thái độ này là lý do tại sao thời gian của ông có phần ngắn ngủi. Chỉ sau ba mùa, Elbaz đã bị đuổi khỏi nhãn hiệu và gia nhập Lanvin, nơi ông ở lại đến năm 2015. Nhà mốt Yves Saint Laurent đã được mua lại bởi Tập đoàn Gucci và Elbaz đã sớm được thay thế bởi Tom Ford, người cũng đang đứng đầu nhãn hiệu Gucci của Ý tại thời điểm đó.
Ford mang đến một hơi thở mới cho thương hiệu này. Bộ sưu tập đầu tay của ông được thiết kế để tạo ảnh hưởng, và nó thể hiện kiểu dáng đơn sắc hoàn toàn không có phụ kiện mà Saint Laurent đã làm việc rất chăm chỉ để hoàn thiện. Mối quan hệ giữa hai nhà sáng tạo rất căng thẳng, với việc Ford tuyên bố rằng Saint Laurent đã không chấp nhận tầm nhìn của ông đối với thương hiệu, bất chấp các thành quả đạt được và doanh số tăng vọt.
Vào năm 2002, Saint Laurent đã về nghỉ hưu tại Marrakech sau khi chiến đấu với các vấn đề về sức khỏe và chất kích thích. Mảng couture của nhà mốt đã chính thức đóng cửa và trọng tâm được đặt vào trang phục ready-to-wear dưới tên Yves Saint Laurent Rive Gauche.
Từ năm 1999 đến 2004, Ford đã làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thiện 16 bộ sưu tập cho cả Yves Saint Laurent và Gucci, do đó, thật bất ngờ khi ông kết hợp nỗ lực của mình và tung ra thương hiệu dưới tên riêng của mình. Nhà cựu thiết kế của Miu Miu, Stefano Pilati đảm nhận vị trí giám đốc sáng tạo của thương hiệu Yves Saint Laurent thay cho Ford. Bộ sưu tập đầu tiên của Stefano vào mùa xuân/hè năm 2005 đã thể hiện một kiểu dáng nữ tính tạo cảm giác mới mẻ cho Saint Laurent, với thắt lưng rộng và váy màu mè thay thế cho sự may đo sắc sảo và các chi tiết tối thiểu mà nó đã được biết đến. Năm 2012, Stefano được thay thế bởi Hedi Slimane.
Trong khi mỗi người kế vị Saint Laurent luôn tạo được dấu ấn của họ trong nhà mốt, không ai biến đổi nó giống như Slimane. Việc đổi thương hiệu bốn năm đầy kịch tính của ông, đã tước Yves, khỏi danh pháp, chắc chắn đã chia rẽ quan điểm của nhiều người. Saint Laurent Paris đã nhận được một phản ứng dữ dội từ truyền thông, đó có lẽ là lý do Slimane chọn một cuộc sống ở LA và nổi tiếng về việc tránh tiếp xúc với báo chí để ủng hộ tầm nhìn độc nhất của mình.
Chính tầm nhìn này là hiện thân của những gì chúng ta biết là kiểu dáng của Saint Laurent vào hôm nay, và nó phù hợp trên cả bộ sưu tập đàn ông và phụ nữ. Những chiếc áo khoác da biker sang trọng, được làm thủ công đẹp mắt và những đôi giày lấy cảm hứng từ đá đã trở thành sở trường của nhà mốt cũng như những chiếc váy dự tiệc ánh kim làm nổi bật vẻ quyến rũ của những năm 1970 và 1980. Slimane đã sử dụng một cách tiếp cận độc đáo và gây tranh cãi cho các show diễn, tuyển người mẫu gợi nhớ đến phong cách 'h.eroin chic' của Kate Moss, sử dụng nhạc được ghi âm đặc biệt cho sự kiện và hợp nhất các bộ sưu tập nam và nữ. Bây giờ Saint Laurent là một nhãn hiệu thể hiện văn hóa thanh thiếu niên, lấy các tác phẩm cổ điển của nó và nâng chúng lên vị trí cao cấp theo phong cách nổi loạn và thú vị.
Vào năm 2015, Slimane đã công bố khởi động lại dòng couture - một dự án mà ông đã cố gắng hoàn thiện kể từ lúc được bổ nhiệm ba năm trước. Với sự thay đổi đáng kể đang diễn ra và một vài năm sinh lãi cực lớn cho nhà mốt, thật bất ngờ khi hợp đồng của Slimane không được gia hạn. Vào ngày 1 tháng 4 năm 2016, có thông báo rằng ông sẽ rời Saint Laurent. Các vụ kiện đã xảy ra sau đó và chỉ được giải quyết khi Slimane thắng kiện vào tháng 4 năm 2018. Người kế nhiệm của ông, Anthony Vaccarello, vẫn ở Saint Laurent cho đến ngày nay và ông đưa ra một triển vọng mới về cách nhãn hiệu này sẽ được phát triển.
Cho đến nay, kiểu dáng của Saint Laurent nằm ở đâu đó giữa những gì Yves Saint Laurent ra mắt lần đầu tiên và Hedi Slimane phát minh lại, nhưng thời gian sẽ trả lời những gì đến tiếp theo cho nhà mốt Saint Laurent liệu có thể trở thành biểu tượng văn hóa Pháp hay không?.
Dior: Nhà mốt làm nên lịch sử huy hoàng của ngành thời trang Cùng tìm hiểu về lịch sử của một trong những nhà mốt danh giá nhất đã làm thay đổi ngành thời trang thế giới. Dior, một thương hiệu nổi tiếng quốc tế từ năm 1946, nhà mốt Pháp nổi tiếng về sự thanh lịch và nữ tính vượt thời gian. Một công ty hàng đầu vẫn đứng đầu trong hệ thống phân cấp...
