Cứ tưởng nhạt nhẽo, ai dè London Fashion Week đầy xuyên thấu, “mặc như không” đây này!
Dẫu được đ.ánh giá cao, nhưng các thiết kế tại London Fashion Week chắc chắn không dành cho thời tiết miền Bắc hiện nay.
London Fashion Week ( Tuần lễ thời trang London) đã diễn ra từ 18/2 cho tới 22/2 vừa qua. Giữa bầu không khí ảm đạm của đại dịch, các thương hiệu trong nước vẫn trình làng những BST thể hiện tư duy nhạy bén, khả năng thích ứng với sự thay đổi của thời trang trong năm 2022. Xuyên thấu, cut out, trang phục đề cao tính ứng dụng,… xuất hiện dày đặc trên sàn diễn.
Nensi Dojaka đã trở thành một hiện tượng, là người chiến thắng g.iải t.hưởng tìm kiếm NTK trẻ của tập đoàn LVMH. Cô đồng là nhân vật có show diễn đáng chú ý trong Tuần lễ Thời trang vừa qua. Bằng niềm đam mê với n.ội y, cô đã cho ra mắt những sáng tạo dựa trên dây đai, áo ngực và đường cắt phức tạp. Những chiếc áo khoác phao và hàng dệt kim cũng như những chiếc váy dạ hội dài thướt tha, đáng mơ ước đều mang nét đẹp từ n.ội y.
Trở lại với sàn diễn sau khi cố NTK của hãng – cô Federica Cavenati, qua đời vì bạo bệnh, 16Arlington dưới sự dẫn dắt của NTK mới đã để lại những dấu ấn riêng biệt. Bộ sưu tập bao gồm những chiếc váy nhỏ đính kết, may bằng da trơn và áo khoác nhung cùng trang phục xuyên thấu. Những hạt pha lê Swarovski tinh xảo nằm trên viền áo và trên những chiếc áo choàng dài, mô phỏng hình giọt nước mắt dành cho NTK quá cố.
Fashion East
Với Fashion East, các NTK trẻ đã toàn tâm toàn ý, tập trung vào kỹ thuật cắt may hơn là phom dáng trang phục. Cảm hứng tới tương lai, sắc màu của vùng biển Caribe, kỹ thuật dệt kim dây câu có gai,… hội tụ trong bộ sưu tập này. Các NTK cũng thể hiện niềm khao khát giải phóng hình thể con người hậu đại dịch, thay đổi trang phục thông thường bằng những sáng tạo phóng khoáng, táo bạo hơn.
Ảnh: Vogue
15 show đỉnh nhất Fashion Week: Nhà lớn toàn "bình cũ rượu mới", nhà bé lại vui mắt hơn nhiều
Không thể kèn cựa với các nhà mốt lớn ở bề dày di sản, tuy nhiên, những cái tên mới lại khẳng định được vị thế ở chuỗi Fashion Week nhờ chọn ngách nhỏ khác biệt.
Chanel
Giữa thời thế khủng hoảng từ đại dịch cho tới thông tin, khai thác bề dày lịch sử xem ra là hướng an toàn nhất mà Virginie Viard có thể nghĩ đến. Bà đã tận dụng 30 năm sát cánh bên cố huyền thoại Karl Lagerfeld để phục dựng lại những huy hoàng của thập niên 90s, khi ánh đèn flash chớp nhoáng tứ bề sân khấu và các người mẫu đua chen với đủ những cú đ.ánh hông, liếc mắt lí lắc.
Tuy là "bình cũ rượu mới", nhưng dân tình phần nào phấn hứng hơn khi chiêm ngưỡng những sắc màu nồng nhiệt quay trở lại đường băng Chanel. Những mùa trước đó là chuỗi dài trắng và đen, không thì độc một bảng màu trông khá tẻ, khiến các con chiên có phần chán ngấy.
Thứ hai là về cách thức tổ chức show. Chanel luôn là nhà mốt chơi sang nhất trong khoản tạo dựng sân khấu tráng lệ kể từ 20 năm đổ lại đây. Thế nhưng BST Xuân/Hè 2022 lại khiến giới mộ điệu khó lòng nhận ra bối cảnh Grand Palais quen thuộc ngày nào. Đường băng được tinh giản hết mức với khung hình đơn sắc của Vivienne Rohner - một gương mặt Gen Z, vừa là nhiếp ảnh gia vừa là nàng thơ của Chanel. Dù sao khung hình này cũng gợi nhắc đến "nhiếp ảnh" - một từ khóa vốn hằn sâu vào lịch sử nhà mốt Pháp từ thời Karl.
Những nét chú ý trong thiết kế đến từ biến tấu chất liệu tweed trên phom dáng trẻ trung, những bộ đồ bơi như xuyên không từ show diễn 1993. Chất liệu denim cũng được tái tạo bằng những đường kẻ sọc xanh - trắng, đường cắt theo tinh thần thập niên 60s... tạo cảm giác tung tăng thoải mái.
Dior
Nếu Chanel chọn 90s thì Dior lùi về hẳn 60s, thời hoàng kim của người t.iền nhiệm Marc Bohan. Cụ thể, Maria Grazia Chiuri mang đến những mảng sắc màu vui mắt của phong cách Pop-Art, đồng thời kiến tạo "Slim Look" trứ danh trước kia.
Nghệ sĩ người Ý Anna Paparatti đã biến đường băng Dior thành một board game rực rỡ, theo đó mỗi người mẫu như một quân cờ khác sắc màu đa dạng. Váy chữ A, âu phục phối cùng shorts, chân váy tennis, áo khoác lụa, những họa tiết sống động nhờ công nghệ in kỹ thuật số... đã giúp Dior phá tan định kiến về "bánh bèo cảnh vẻ" xưa kia. Hầu hết người mẫu đều đi giày hoặc boots bệt, truyền cảm hứng cho phái đẹp theo đuổi phong cách sống phóng khoáng năng động hơn.
Video đang HOT
Versace
Là một trong những tâm điểm của Milan Fashion Week, có nhiều điều để nói về Versace ngoài màn catwalk vụng về của Dua Lipa.
Chiêu bài di sản lại được đào xới triệt để, với chi tiết ghim băng hay họa tiết baroque mà chúng ta thấy nhan nhản trên đường phố. Từ màn dạo đầu chỉ với tông đen tuyền và dáng oversized, càng về sau BST càng "bốc" hơn. Những dấu ấn từ 80s đến 90s được tái hiện trọn vẹn với những chiếc áo quây, pyjama lụa, đầm bó chịt, chân váy mỏng và ngắn tựa chiếc khăn tay... Nhưng Versace cũng không quên chêm vào một số chi tiết mới hoàn toàn như kiểu giày đế bằng cao lênh khênh hay mẫu túi La Medusa.
Valentino
Đây là nhà mốt hiếm hoi không quá phụ thuộc vào di sản, chưa kể còn rất thức thời khi thổi làn gió thời trang đường phố vào BST mới nhất.
Pierpaolo Piccioli đã thể hiện quan điểm khác biệt với các đồng nghiệp. "Rendez-vous" - "Cuộc hẹn" mà ông định sẵn chính là giao kết với tương lai, hay Gen Z. BST không được trình diễn tại loạt chốn xưa cũ, cũng không đi sâu vào các thiết kế mang tính biểu tượng mà thay vào đó; mong muốn của nhà mốt này là giới thiệu một tủ quần áo phù hợp với số đông thông qua chất liệu taffeta mỏng trên nền màu rực, áo vest dáng oversized, các kiểu váy ngắn rất "chơi", áo captan với họa tiết thêu tinh xảo...
Saint Laurent
Khi những cụm từ "di sản" và "bản sắc" nghe đã phát nhàm, Anthony Vaccarello đã khiến chúng ta có một góc nhìn khác thông qua kỹ thuật may đo hiện đại. Nôm na, ông đưa những đường cắt vốn quen thuộc trong trang phục nam giới vào các sáng tạo cho nữ giới.
BST được lấy cảm hứng từ con gái đại danh họa Picasso. Sự đối lập giữa những bộ suit theo phong cách "Le Smoking" truyền thống với bodysuit màu sắc nổi bật, sử dụng những họa tiết hoa từ trong bộ lưu trữ, giúp người xem cảm thấy vui mắt hơn.
Ngoài cung cách thiết kế, lối styling mới chính là ngôi sao sáng nhất của show diễn. Găng tay màu chỏn lọn với trang phục đen tuyền hay định nghĩa "hand-free" - nhét túi vào quần thay vì dung dăng dung dẻ trên tay, đã giúp tổng thể BST trông lạ hơn, không đi vào lối mòn di sản của 80s - 90s.
Prada
Miuccia Prada là một nhà tiên tri đúng nghĩa. Từ lâu nay, bà luôn nhận rõ vị thế của công nghệ và khoa học để ứng dụng trong thời trang. Và với BST Xuân/Hè 2022 tại Milan Fashion Week, nhà mốt Prada đã đưa tới một trải nghiệm vượt mọi biên giới - từ trong thiết kế đến cách tổ chức show.
Nỗ lực đưa tư duy vượt ngoài những chiếc hộp, thành quả mới nhất của Miuccia Prada x Raf Simon đã được trình diễn song song ở cả Milan lẫn Thượng Hải. Trong thời kỳ mà người người nhà nhà họp qua "zoom" hay "facetime" thì bước tiến này của Prada hết sức thức thời, dù tiềm ẩn không ít rủi ro.
Chẳng hạn, chỉ nhìn thoáng qua chúng ta cũng nhận thấy sự khác biệt rất rõ trong khâu dàn dựng ánh sáng hay chất lượng mặt đường băng. Cách bố trí mặt gương trên đường băng cũng dễ cản trở tầm nhìn của người xem trực tiếp. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến trải nghiệm của chính giới khách tại Thượng Hải, thị trường hàng hiệu tiềm năng nhất châu Á.
Còn xét về thiết kế, những chiếc đầm satin với đuôi váy dài được phối cùng áo cổ lọ, polo, biker jacket... là đặc điểm dễ nhận dạng nhất của BST. Chưa bao giờ muốn người mặc phô trương hình thể, nhưng với lần này Prada muốn kiến tạo nên định nghĩa mới về sự quyến rũ. Da thịt không cần hở quá nhiều, chỉ cần váy ngắn lên một chút, áo ôm thêm một chút, chưa kể kết cấu corset được cách tân để hiện đại hơn hẳn. Và tất nhiên không thể bỏ qua hai đặc trưng nữa: Những đôi giày mũi nhọn hoắt như sắp đ.âm t.hủng mặt sàn tới nơi và túi Prada Cleo Bag sành điệu.
Balenciaga
Kể từ khi Kim Kardashian xuất hiện như một cái bóng - theo đúng nghĩa đen - trên thảm đỏ Met Gala, dân tình càng háo hức màn tái xuất của Balenciaga tại Paris Fashion Week.
Thế nhưng thay vì một show diễn truyền thống, nhà mốt này lại mời các khách đến xem qua màn hình trực tiếp từng thiết kế được giới thiệu trên thảm đỏ. Chung quy, sự kiện giống một buổi ra mắt phim. Từng thiết kế được trình chiếu với cận cảnh tỉ mỉ chi tiết, được trình diễn bởi nhiều người mẫu không chuyên.
Qua vài mùa, giới mộ điệu đã quen với cách "may đo hiện đại" của Demna Gvasalia: Một sự dung hòa giữa hình khối có phần "cồng kềnh" nhưng sắc sảo, mạnh mẽ với sự nữ tính. Tuy không quá lậm di sản như Dior hay Chanel, Demna vẫn khéo léo tri ân đến quá khứ thông qua những dáng đầm suông dài quét đất được xử lý từ chất liệu ánh kim hay họa tiết lạ mắt.
Fendi
Cũng đi theo trường phái "may đo hiện đại" như Demna Gvasalia, Virgil Abloh, Matthew Williams... NTK Kim Jones lại được khen ngợi vì khéo léo lồng ghép dấu ấn của Karl Lagerfeld tại Fendi xưa kia, cũng như muốn truyền tải những dấu ấn này tới thế hệ mới.
Tuy nhiên, Fendi không "xào" lại y nguyên cái ngày xưa ơi như Chanel vừa làm tức thì. Nhà mốt tạo nên một sân khấu bố trí hàng loạt mặt gương sáng choang. Cả không gian như một vũ trường disco của thập niên 70s, nơi phụ nữ có thể "cháy" hết mình trong những trang phục mang các hình vẽ từ nhà diễn họa thời trang Antonio López. Đại dịch đã giam lỏng phái đẹp quá lâu, và giờ là lúc để cùng nhau tân trang với đầm maxi phối màu vàng mù tạt và hồng, hay áo lông thú đầy sắc màu đi kèm những bộ suit kết hợp quần ống rộng thoải mái.
Balmain
Đây là show diễn đ.ánh dấu 10 năm cầm quyền của Olivier Rousteing tại Balmain. Từng được giao trọng trách Giám đốc sáng tạo khi mới 26 t.uổi, Olivier từng vấp phải không ít đả kích là tạo nên những "rác phẩm" - đi ngược với các giá trị Pierre Balmain để lại hơn 80 năm trước.
Show diễn đọng lại trong tâm trí người xem kèm những khích lệ từ Beyonce. Nữ ca sĩ ngợi ca trang phục Balmain khiến cô cảm thấy "táo bạo, tươi trẻ và quyến rũ" hơn. Xuyên suốt thời lượng dài dằng dặc là 114 thiết kế, chưa kể màn chị chị em em mừng mừng tủi tủi của giới siêu mẫu một thời vào phần cuối của BST.
Các sáng tạo của Balmain mùa này như một bài tốt nghiệp mà Olivier tự dành cho mình suốt thập niên qua, với nhiều ảnh hưởng từ bậc t.iền bối như Thierry Mugler, Jean Paul Gaultier và Rick Owens. Phong cách vị lai được nêm nếm đa dạng, đi kèm với những khoảng hở bạo liệt, cách xử lý vải dệt mạ vàng đã tạo nên thương hiệu của Olivier và cả chút phong vị sporty thời thượng.
Burberry
Gương mặt sáng giá nhất của London Fashion Week luôn là Burberry. Với tựa đề "Bản năng Động vật", các người mẫu của nhà mốt tựa như những chú nai ngơ ngác lạc giữa đụn cát bạc lấp lánh.
Riccardo Tisci muốn nhắn nhủ phái đẹp hãy khởi động hành trình tìm kiếm tự do sau đại dịch. Đây cũng là BST để anh tưởng nhớ người mẹ của mình đã qua đời vào cuối tháng 8 vừa qua.
Dáng áo không tay, chi tiết tua rua, những đường cắt lạ kỳ.... cho thấy mong muốn giải phóng cơ thể của phái đẹp. Bên cạnh đó, những hình in hết sức trừu tượng cũng thu hút ánh nhìn. Và đặc biệt nhất phải nói đến chiếc áo trench-coat mùa này. Thoạt nhìn không có khác lạ, chỉ khi tận mắt nhìn thấy phần lưng với khoảng toang hoác thênh thang, để lộ cả đồ bơi bên trong mới khiến người xem ngỡ ngàng.
Schiaparelli
Là nhà mốt "một mình một núi" với trường phái siêu thực, từng thiết kế của Schiaparelli đều được ví như những tác phẩm nghệ thuật thứ thiệt.
Thiết kế mùa này của nhà mốt là tổng hòa của phom dáng cùng kỹ thuật xử lý chất liệu cổ điển. Schiaparelli vẫn trung thành với những phụ kiện mạ vàng chói sáng mang hình dáng bộ phận cơ thể như mắt, mũi... vốn dẫn đầu xu hướng phụ kiện từ nhiều năm trước.
Loewe
Cũng là siêu thực, nhưng Loewe thậm chí còn được khen ngợi hơn nhờ kỹ thuật tái cấu trúc thượng thừa của Jonathan Anderson.
Dường như không có giới hạn nào trong BST. Sự kết hợp tưởng chừng trái khoáy giữa những đường lượn sóng mềm mại của vải vóc với miếng dát kim loại sáng choang, lại khiến người xem thán phục không ngớt. Và khó quên nhất là loạt đầm sequin theo phong cách "chân thò - chân thụt" cùng lối chơi màu rất nịnh mắt, đi kèm với giày cao gót mang dáng hình từ lọ sơn móng tay đến... cục xà phòng. Không ngoa khi khẳng định rằng đây là một trong những BST sáng tạo nhất chuỗi Fashion Week mùa này.
Peter Do
Tìm được vị phở bên trời tây đã tuyệt, được chiêm ngưỡng đôi nét hồn Việt tại New York Fashion Week lại càng tuyệt hơn. Và Peter Do đã làm được.
BST được ra mắt bên bờ sông Đông, xa xa là đường chân trời của Manhattan hoa lệ. Tại nơi đây, Peter Do đã ra mắt "món phở" mà mình đã tốn nhiều năm mày mò thử nghiệm, kể cả sai lầm. Tinh thần tối giản được anh học từ Phoebe Philo cựu Giám đốc sáng tạo của Celine. Và từ tinh thần đó, công chúng thấy thấp thoáng hình bóng tà áo dài thông qua các chất liệu satin bóng, organza, lụa cát, len mỏng... Đây cũng là trang phục gắn liền với những người phụ nữ đã nuôi dưỡng anh: Mẹ và bà.
Từ khóa tiếp theo của BST là "hoa hồng", xuất hiện dày đặc trên loạt đầm hay suit đen. Nguyên cớ là bởi loài hoa này xuất hiện trong bức ảnh bà anh mặc áo dài, cầm hoa hồng, được chụp tại Đức vào những năm 80s. BST cho thấy Peter ngày càng cảm nhận rõ tính nữ trong thiết kế, đồng thời tạo nên giao thoa giữa Đông - Tây hết sức hài hòa.
Richard Quinn
Được ủng hộ nhiệt liệt bởi những nữ nhân có trăm triệu follower như Kendall Jenner hay Cardi B, Richard Quinn tuy là "gà mới" của London Fashion Week nhưng cũng nhận được nhiều sự chú ý.
Dù Diet Prada có chỉ trích NTK trẻ "học hỏi quá đà" từ Balenciaga, Palmer Harding, show diễn vẫn được coi là rất giải trí. Những chiếc áo vai nhô cao như thằng gù nhà thờ đức bà, mũ trùm đầu như phân cảnh chó sói giả dạng bà của cô bé quàng khăn đỏ, bộ cánh xanh rì với quần xếp ly tạo tổng thể như "plant vs zombie" khiến người xem dễ ố á và thay phiên nhau repost.
Phương Oanh Next Top đắt show ở trời Tây Giữa dịch Covid-9 biễn biến phức tạp trên toàn cầu, Phương Oanh vẫn nỗ lực tìm kiếm cơ hội thể hiện năng lực tại các kinh đô thời trang thế giới như Anh, Italy. Cuối tháng 1/2021, Phương Oanh sang Anh làm việc - là lựa chọn khá mạo hiểm giữa thời điểm dịch Covid-19 chưa được kiểm soát. Người mẫu cho biết...